Печь для бани

Печь для бани - кто-то говорит, что это сердце и душа парной. Для нас это правильно подобранный аппарат, удовлетворяющий все запросы и пожелания любителей попариться. Ведь если "сердце" будет гореть по три-четыре часа, а температура и выше 70 градусов не поднимется, то лучше его заменить (камень в огород толстостенных самоваренных печей). На заводах сидят инженеры и к ним лучше прислушаться.

Теперь по конструктиву:

1. Расчет отапливаемого помещения складывается из габаритов самой парной ДхШхВ. К дополнительным нюансам нужно отнести факторы теплопотери, такие как:

• Форточка или окно
• Стеклянная дверь
• Кирпичная кладка фронтального портала печи
• Теплоизоляция
• Вытяжка/вентиляция

Каждый из этих факторов может прибавлять по 1 м3 потери тепла.

Чтобы не ошибиться и правильно сделать свой выбор, рассчитываем по габаритам кубатуру парной, прибавляем факторы теплопотерь и закладываем запас по мощности + ≈5 м3. Запас - это обязательная мера для избегания перегрева печи и правильной ее работы, как говорится, не на износ. 

2. Все без исключения печи - металические. Разницу составляет только материал: обычная конструкционная сталь, сталь повышенной прочности, нержавеющая или чугунная.

• Основную массу печей составляют печи из конструкционной стали, их большим плюсом является гибкость металла, что позволяет печи состоять из 5 частей. Минимальность сварных швов обеспечивает высокую надежность. К слову, заводы-производители дают гарантию не на металл, а именно на швы. Печи такого типа обязательно должны иметь нагрузочные элементы не менее 6 мм. (под нагрузочными элементами понимаются верхняя плита и проход дымоходного канала змеевика, для лучшего обогрева камней). Боковые, нижние, топочные части могут допускаться меньше - от 3-5 мм. 
• Сталь повышенной прочности можно считать эталоном банного компромисса. За счет прочности особо толстые стенки металла не нужны даже на нагрузочных поверхностях, они могут достигать всего 5 мм, из этого мы получаем быстрый и хороший разогрев как парной, так и камней. Сварных швов в таких печах намного больше по сравнению с конструкционными. Это и есть показатель качества стали - она не гнется. 
• Нержавеющая сталь - это отличный источник мелкодисперсионного пара, поэтому обеспечивается очень быстрый нагрев помещения, но температура также и очень быстро падает. Если рассматривать печи именно из нержавеющей стали, то их лучше выбирать со стенками как минимум от 4 мм, ведь как показывает практика, ведет ее намного больше чем конструкционную, но даже если и повело, то стоять она будет все равно очень долго. Ведь недаром из нержавейки делают львиную долю дымоходов, а там толщина стенки достигает максимум 1 мм (не беря в расчет зарубежных производителей, где она может достигать и 2 мм). Печи для искушенных стоят отнюдь не бюджетно.
• Чугун очень хорош для гостевых бань со вторым этажом, уж очень он долго остывает (все помнят старые чугунные батареи). Однако чтобы довести чугунную печь до соответствующей температуры, потребуются немалые усилия. Но и затраты будут того стоить, т.к. пар получается отменный, я могу это сравнить только с остановкой танка. Служить такая печь будет дольше всех, если металл достаточно чистый, то он не лопнет. Стоимость чугунных печей не малая, но оправданная.

3. Конструкции печей можно подразделить на 4ре типа:

• Конвекционное строение печи. Предполагает быстрый нагрев помещения, высокий КПД (выход на рабочую температуру - менее часа) и отменную температуру. Но вместе с тем конвекция дает хорошее инфракрасное излучение и эффект пересушенного воздуха с "послевкусием металла", что может не понравиться новичкам, ну а для любителей попариться пожарче - самое то.
• Печь под закладку камнями. Дает более щадящий режим пара, ближе к "семейному". За счет обилия камней пар получается "бархатный" и мягкий, что по душе женской половине и детям. Все инфракрасное излучение от металла и излишки температуры вбирают в себя камни в печи, что увеличивает ее срок службы, но также и увеличивается время выхода на рабочую температуру - летом это как минимум полтора часа.
• Закрытая каменка. Для бывалых самое оно - камни раскаляются максимально, дают очень мелкий (мелкодисперсионный) пар, который настолько мягок, что продирает аж до костей, в хорошем смысле этого слова.
• Печь "по-черному". Вбирает в себя все те же прелести, что и выше, но камни находятся напрямую в жерле печи, что раскаляет их еще сильнее. Соответственно, и пар получается намного мельче. И все бы хорошо, но копоть остается в парной с завидной регулярностью.

4. Дополнительные модификации и их назначение:

• Шибер приточный

Помогает регулировать тягу из парной, прогонять застоявшийся воздух. Приближает печь к финскому варианту.

• Колосники балочного типа

У всех сложилось очень стойкое представление, что колосник должен быть чугунным, но это не так. На самом деле, хоть балочный колосник и изготовлен из обычного металла, он будет служить как минимум в два раза дольше, и плюс к тому намного функциональнее. Под нагревом пластины начинают "гулять", за счет этого зола автоматически скидывается в ящик, что обеспечивает постоянный приток свежего кислорода в камеру сгорания для интенсивного горения дров.

• Дверца топочная стеклянная

Это не только вид играющего огонька, но и источник прямого обогрева предбанного помещения или комнаты отдыха.

• Функция "Чистое стекло"

Стеклянные дверцы не только имеют красивый вид, но и очень быстро коптятся. Однако в результате ошибки ЧПУ на верхней части топочного портала был допущен больший разрез, и за счет создаваемой тяги образовался дополнительный приток воздуха, что не дало копоти застаиваться и оседать на стекло.

• Встроенный теплообменник

Для невысоких парных это лучший вариант, т.к. чтобы создать давление в системе, расширительный бак поднимается выше от верхнего штуцера теплообменника как минимум на 30 см. Чем бак выше, тем быстрее будет происходить циркуляция и вода нагреется быстрее.

• Заглушка на газоотводе

Исходя из практики, обычно в печь летит все, что горит, но мало кто задумывается о последствиях. А они еще как имеются. В основном баня топится хвойными породами из-за их доступности и изобилия остатков (в процессе строительства, к примеру). Для большего увеличения КПД и раскала камней у каждой печи предусмотрен змеевик газоотвода, чтобы все сразу не вылетало в трубу. Смола от хвойки на змеевике оседает очень быстро, и перемешиваясь с гарью и копотью, проход очень быстро засоряется. Как следствие, его приходиться достаточно часто чистить.

• Футеровка из нержавейки (аэродинамическое сопло-экран)

На задней части топочного канала стоит отсекатель из нержавейки, это его первая функция, защита стенки и направление потока огня в газоотвод. Но есть и вторая, снизу он полностью открыт и через него дополнительно поступает воздух, что создает камеру вторичного дожига газов и увеличивает КПД печи.

• Парогенератор

В некоторых печах он присутствует как стационарный, а в другие его можно установить за место заглушки прочистного отверстия. Наполнен он чугунной дробью или шариками из нержавейки, из-за установки его на прямую в жерло, данные внутренности раскаляются максимально, что дает качественный мелкодисперсный пар.

В заключении, печь это выбор из большого конструкционного разнообразия только для себя, сколько мнений, столько и решений, поэтому выбор каждого основывается только на своих предпочтениях, не стоит слушать соседей по участку, лучше разобраться в данном вопросе для себя и как можно глубже, чтобы печь радовала не только глаз, но и грела душу.